Гид по Таиланду

Старый гид крайне устарел, поэтому решил сделать простое описание как без проблем путешествовать в Таиланде для людей, попавших туда впервые.

Города

Bangkok

Ворота Таиланда. Как правило, все прилетают именно туда. Тут один из самых лучших аэропортов, которые я видел. Можно недорого и вкусно покушать как в основном зале, так и в зоне ожидания. Один раз я провел в нем более 20 часов и это было не особо напряжно. Хотя, конечно, не хватает лежачих мест, как в Дубае. Добраться до города можно на такси, что выйдет порядка 300 бат, лучше воспользоваться метро. Спускаемся на нижний этаж, покупаем жетон в автомате. Там все интуитивно понятно, даже без знания английского. Самая дальняя станция - Phaya Thai, стоимость порядка 45 бат. В азиатских метро, как правило, ты платишь в зависимости от расстояния, а не за вход, как в России. От Phaya Thai добраться до любой точки города уже проще, можно поехать на такси, главное при посадке не забыть сказать "check in" или "taximeter", потому что иногда они придумывают суммы вместо включения счетчика. Также можно взять тук-тук или мотобайк, это гораздо дешевле и зачастую быстрее, но в первый день в Бангкоке может быть довольно тяжело переносить адскую жару. Я останавливался обычно на Khao san road. Это главное туристическое место с кучей разнообразных гестов, баров, ресторанов, массажных и всего того, что только можно найти в Тае. Там можно купить все, что угодно, от фенечек до опиума, от арбузов до проститутки-трансвестита. Но там очень шумно и безумно людно, после заката улица полностью заполнена людьми и приходится пробираться в толпе. Самый бюджетный способ добраться до Као сана - доезжаем до последней станции Airport link. Идем дальше в том же направлении на запад, на перекрестке поворачиваем налево на юг и топаем до следующего большого перекрестка. Пересекаем его и поворачиваем направо и идем до автобусной остановки. Находится она рядом с входом в Bangkok City Hotel, знаков нет, но можно ее определить по скоплению людей. Садимся на автобус с номером 2, 59, 60 или 79. Еще какие-то автобусы туда идут, проще спросить у кондуктора при посадке. Если сядете не в тот, то они вас высадят на следующей и денег не возьмут.
Чтобы поехать дальше, я рекомендую использовать автобусы. Всего в Бангкоке 3 автобусных терминала:

• восточный Ekkamai - оттуда можно попасть в Паттайю и другие города восточного побережья. Также можно уехать в Камбоджию.
• северный Mo Chit - Chiang Mai, Chiang Rai и все остальные северные районы
• южный Sai Tai - мой любимый, много раз уезжал оттуда. Краби, Пхукет и вся остальная часть западного побережья.

Добраться до любого вокзала можно на автобусе, google maps вам в помощь, сегодня там очень хорошие подробные карты с расписанием автобусов, отлично прокладывает маршруты в больших городах. Богачи могут не париться и брать такси, внутри города поездка редко превышает 250 бат.

Pattaya

Очень своеобразный город, кому как. Если вы едите большой веселой компанией и собираетесь бухать, накуриваться и отрываться по полной, особенно, если у вас в компании все без пары, то там вам реально понравится. Цены довольно низкие в сравнение с Пукетом. Всемирно известная улица The Walking Street - центр мирового разврата, там вы сможете повидать и попробовать таких изысканых извращений, которые сложно найти где-то еще. Любителям же спокойного или активного, но здорового отдыха, Паттайя не обязательна к посещению. Я выдержал там 5 дней, потом уже стало скучно, т.к. я не тусовочный человек. Но, наверное стоит хоть раз в жизни, взять с собой штук 5, распихав их в разные карманы и почувствовать себя на утро героем Hangover2.

Krabi

Люблю этот город. Очень тихий и спокойный, минимальное количество баров и клубов, на самом деле, не уверен, что там вообще есть клубы. Приятные цены, хорошая транспортная развязка, 7eleven на каждом шагу, что еще нужно для счастья. Практически все гесты находятся в одном районе, не подалеку от пристани. Из Ao nang до автовокзала Краби и обратно ездят тук-туки, точнее они называются по-другому, вроде, просто басы - небольшие крытые фургоны на 10 человек. Стоит 60 бат если ехать из конца в конец, по городу же 40. На нем можно доехать в любое ключевое место города. У Краби мало пляжей, в основном они расположены в Ао нанге, это примерно 20 минут езды. Но жить бы я рекомендовал в Краби, т.к. цены там гораздо демократичнее. Обычно в Краби люди не останавливаются надолго, это скорее хаб, соединяющий самые классные места южного Таиланда. Из порта Ао нанга можно доехать до Тонсая или Рейли, островов Пи-пи и Пукета. Хотя до Пукета лучше поехать на автобусе, это в почти 2 раза дольше, но в 5 раз дешевле, да и 1.5 часа против 2.5 не такая уж и большая разница.

Tonsai & Railay

2 пляжа, расположенных в сотне метров и 10 минутах ходьбы, но принципиально разные. Рейли место для не бедных людей, там нет отелей, дешевле 1000 за ночь. Потолок - больше 20 тысяч. Там отдыхают взрослые, состоявшиеся люди, средний возраст, наверное, лет 40. Отличные пляжи с мягким песочком, а Phra nang, вообще, считается одним из лучших в мире.
Тонсай же совсем другой, пляжи убогие, в том плане, что песок очень неприятный, с кучей мелких камешков и ракушек, после прогулки босиком только спустя полчаса, когда ноги полностью высохнут, можно будет надеть шлепки и не расцарапать себе ноги до крови. Во время отлива купаться не представляется возможным, т.к. идти до глубины приходится несколько десятков метров, а делать это по острым камням не самое приятное занятие. Поэтому если вы хотите устроить себе пляжный день, лучше прогуляться до Рейли. Зато тут дешевое жилье, от 100 бат за палатку в самый сезон. Кроме того, классные скалы, всех уровней сложности, а на Рейли очень мало маршрутов выше 6а. И тут всегда можешь найти отличную компанию, здесь средний возраст, лет так 25, стариков почти нет, а те, которые есть, дадут фору молодежи по оторванности. Жилье довольно убогое, в большинстве мест нужно приготовиться к тому, что у тебя в комнате будут бегать огромные насекомые и даже крысы. Могу порекомендовать Forest resort - очень хорошее место, но находится далеко. Хотя на Тонсае из любого края до другого идти от силы 10 минут. Я бы предпочел снимать палатку, т.к. это очень дешево и если ее держать закрытой, то можно быть уверенным в том, что там не будет всякой живности.
Есть несколько турфирм, где можно купить билеты в любом направлении, но, обычно, дешевле скататься в Краби и купить там.

Phuket

Т.к. я провел на нем более 4х месяцев, могу рассказать о нем очень многое, но лучше ограничусь основной информацией. Остров состоит из нескольких районов, самый крупный из них Phuket town. Это основная транспортная развязка, соединяющая все остальные части острова с внешним миром, там 2 автовокзала и порт. Аэропорт находится в самой северной части острова, добраться в/из него можно на автобусе. На все основные пляжи Пукета ходят автобусы, на которых ездят местные. Очень часто они забиты под завязку и на каждой остановке еще забираются люди и, при этом, всем хватает места. Стоит это удовольствие 30 бат, против 300 на мотобайке или такси. Но чтобы доехать, например, из Бангтао до Чалонга придется вначале доехать до города и там пересеть с другой автобус. Т.к. расстояния довольно ощутимые, практически все берут мопеды напрокат. Цены от 2000 в месяц или от 200 в сутки, в зависимости от мощности и состояния байка.

Любителям тусовок рекомендуется селиться в районе пляжа Патонг. Наверное, это самый большой район острова после города и самый людный. Кроме того, он имеет собственный аналог паттайской волкин стрит - Bangla road. Все тоже самое - шум, огни, полуголые девицы, куча страшных проституток, трансвеститы и прочие радости жизни. Я снимал дом в районе Бангтао, очень тихий и спокойный район с небольшим количеством туристов.

С автовокзалов можно доехать до любого города Таиланда, а из порта ходят лодки до всех райских островов андаманского моря. Но билеты лучше поискать в турфирмах, т.к. там они значительно дешевле, чем в порту. Почему так, я не понимаю.

Phi phi

Именно здесь снимался фильм The beach с молодым Лео ДиКаприо, после которого огромное количество людей решило поехать в Таиланд. Не буду скрывать, я в том числе. Добраться туда можно либо из Краби, либо с Пукета. Цена одинаковая, порядка 300-600 бат. Найти жилье можно либо сразу по прибытии в одной из контор, представляющих почти все гесты на острове, либо прогуляться и поспрашивать. Если воспользоваться вторым вариантом, то можно найти цены ниже, но не очень. На острове представлены практически все виды активного и не очень отдыха. Но с каждый разом, остров все больше портиться, по-крайней мере, на мой взгляд. Конечно, посетить необитаемый Phi phi leh обязательно стоит, но это уже не тот остров, что был 13 лет тому назад. Но, как бы то ни было, это одно из самых красивых мест на Земле.

Chiang mai

Здесь я провел больше всего времени за раз - 3 месяца. Чианг май - второй по величине город, после Бангкока, но при этом он не особо большой. Пешком, из конца в конец, его можно пройти часов за 5, на байке это менее часа. В сравнение с южным Таиландом, туристов тут совсем не много, поэтому здесь не так много людей задействовано в туризме. Это обычный большой город, если вы устали от шума Пукета или Паттайи, то Чианг май - ваш выбор. Развлекаться здесь приходится так же как вы развлекаетесь у себя дома - походы в кафе, кино, шопинг, возможно, какие-то спортивные секции. В течение своего пребывания там, я трижды в неделю посещал скалодром, пожалел, что не записался на Муай тай - умение драться никогда не бывает лишним) Старый город окружен рвом с водой и остатками полуразрушенной стены рядом с ним, видимо, в древности тут была крепость. Это важная достопримечательность если вы оказываетесь здесь в середине апреля, во время Сонгкрана (тайского нового года). В течение 3х дней все друг друга обливают водой. Обижаться на это нельзя, т.к. человек, обливший вас, тем самым пожелал вам добра. А т.к. здесь вокруг города естественный запас боеприпасов, в районе рва происходят настоящие баталии. В общем, если не хотите все время быть мокрым с ног до головы, либо не выходите из дома, либо не приезжайте в Чианг мая в районе 13го апреля.
Чианг май - это город для жизни, а не для путешествий, если вы приехали в отпуск на 2-3 недели, то в тут вам максимум можно провести 3-4 дня, если же вы ищете место на несколько месяцев - северный Таиланд и, в частности, Чианг май - отличный выбор.

Советы

Крайне рекомендую пользоваться только государственными автобусами. Почти в любом гесте можно купить билет в любом направлении, это очень удобно и, зачастую, даже дешевле. Но в коммерческих автобусах воруют по-черному, может даже весь багаж не доехать и уж точно все деньги и документы там нужно держать при себе.

Если вы взяли мопед напрокат, то не стоит никогда останавливаться на требование полицейских. Преследовать вас никто не будет, но к чему придраться они могут всегда найти. Как правило, штрафуют за отсутствие шлема - 500 бат, в то время как местные могут спокойно ездить без них и даже дети ездят за рулем как ни в чем не бывало.

Раздел в процесее заполнения... :)

Немного философии

С трудом провел 2 дня в Пном-пене. Сложнее всего было с едой, нигде в округе ничего более-менее похожего на нормальную европейскую еду не нашел, только достаточно убогие кафешки с местной кухней, при этом всегда у них нет половины меню. Пару раз ходил прогуляться по городу, довольно неприятный опыт. Гулять при их совершенно идиотской манере водить достаточно сложно, нужно одновременно смотреть во все 4 стороны, если не хочешь оказаться под колесами. Неудивительно, что у некоторых их богов по несколько лиц. Плюс долбанные тук-тукеры и мотобайкеры-таксерики меня совсем вывели из себя. Вначале я улыбался и говорил: "no, thanks", потом начал просто мотать головой, раз на тридцатый уже начал их игнорить, но все мое доброжелательное отношение, которое было со мной все эти 4е месяца, как рукой сняло, я снова смотрю на людей как на надоедливых мух. Наверное, так будет проще возвращаться на родину, там улыбаться на улице не принято.
Наконец приехал во Вьетнам, почему-то мне казалось, что тут все иначе, раз это совок, то должно быть больше порядка. Но, честно говоря, отличий от Камбоджи практически нет. Тоже повсюду мусор, ездят они тут еще хуже. В Камбодже практически нет тротуаров, тут же они есть везде, но ездят по ним ничуть не меньше, чем по дороге. И та же история с таксериками, нельзя пройти мимо одного на расстоянии меньше 10 метров, чтобы он не начал кричать тебе и махать руками. Единственный плюс - это наличие кафешек с настоящей едой, хотя и не лучшего качества. А уж кофе здесь худший, что я пил в своей жизни. Я его попробовал в 5 местах и везде он просто отвратителен. И я даже знаю почему. Здесь много кофе-шопов и везде продают сранную рабусту, никакой тебе арабики.

Также барыги меня здесь немного напрягают. Сегодня, например, спрашиваю сколько стоит браслет, т.к. свой старый вьетнамский я подарил Фон на Тонсае и надо было купить ему замену. Она - 100 тысяч. Курс примерно 1000 донгов = 1,5 рубля. Я с душой рассмеялся на весь рынок, тогда она скинула тут же до 30, но у такой наглой рожи я бы и за 5 не купил. В итоге долгих поисков и торгов, пришлось покупать по баксу за штуку. Цена, за которую я покупал в Италии, там где мы однажды покушали на 80 евро на двоих. Такое ощущение, что чем они беднее, тем наглее. А вчера сходил на массаж, довольно не дешевый, 160 тысяч донгов, цена массажа в Таиланде, в туристическом месте, в хорошем салоне, красивой девочкой. Массаж был хорош, но ничего особенного. После него она мне выдает бумажку чаевых, если мне понравилось, я могу дать ей денег сверху. У меня оставалось только 100 штук, она ее хотела взять. Но т.к. это мои последние деньги, разумеется, отдавать я их не спешил. Я ей сказал, что если дам их ей, то целый день мне придется провести без еды. На что она с обиженным видом демонстративно ушла и не сказала ни слова. Я вообще был в шоке, такой наглости я еще нигде не встречал.

Когда я покупал траву в Лаосе, я сел в тук-тук, чувак отвез меня на какую-то неосвещенную улицу, быстро из под полы достал пакет и быстро сунул мне. Также я ему передал деньги. Было видно, что он боится попасться больше меня. Здесь же все гораздо проще, идешь себе по улице, а с другой стороны дороги мужик тебе машет и орет: "марихуана, опиум". Даже если бы меня ломало, я бы ни за что не решился покупать у таких людей, вполне возможно, что они работают с полицией, не успеешь пройти и пары метров, как окажешься в наручниках.
Хочу подвести небольшой итог. Весь бывший Индокитай меня не особо порадовал, я не знаю то ли Франция не могла сделать свои колонии достойным местом, то ли сам народ такой. Лаос, в общем-то, мне понравился, но могу предположить, что дело в том, что куда бы я там не поехал, у меня всегда была отличная компания. Не знаю, но там, по-крайней, мере очень красивая природа - горы, джунгли, реки. В Камбодже кроме храмов смотреть совсем не на что, во Вьетнаме же есть отличные пляжи и скалы, но это все на севере. Может если бы я посвятил ему недели 2-3, то нашел бы и его приятным местом, чего уж точно стоит избегать, так это больших городов, а именно в них я и оказывался оба раза. Может быть в следующий раз я изменю свое мнение.
А теперь немного философии. Что мне больше всего запомнилось во бывших французских колониях, так это бедность и грязь. И, как мне кажется, эти вещи взаимосвязаны. В богатых, благополучных странах люди не бросают мусор на землю, они несут его в урну. Здесь же они не парятся, остатки еды, бумажки, бутылки, все летит прямо на асфальт. Т.е. людям, видимо, нравится жить в этой грязи, барахтаться в собственном дерьме, как свиньи в загоне. И при этом большинство смотрит на иностранцев как на мешки с деньгами, которые им обязаны отдать только на том основании, что мы живем в разы лучше. Если человека не напрягает жить в дерьме, то я полагаю, у него нет желания что-то менять, вместо того, чтобы попрошайничать деньги, поднять свою задницу и сделать что-то полезное в своей жизни. В реальности, чтобы заработать тут надо освоить всего один предмет - английский язык и ты будешь на голову выше всех остальных, т.к. по-английски здесь почти никто не говорит, знают только hello и счёт, и то, зачастую, при помощи пальцев. А может дело в буддизме, ведь единственный способ прервать колесо перерождений - это усердно ничего не делать. Как бы там ни было я немного пересмотрел свои политические взгляды.

Раньше я был уверен, что главное зло в мире - это государства, потому что они эксплуатируют людей, не давая ничего взамен. Я, конечно, не отказался от этого мнения, но сейчас мне кажется, что главное проблема - это сами люди, для овощей, а их подавляющее большинство нужны государства, чтобы во-первых, держало и направляло их жизни, а во-вторых, чтобы было кого обвинить в своей никчемности. Я даже уже сомневаюсь, что анархия лучшее решение. Она, конечно, отлично подходит для умный и образованных людей, но как быть с тупыми нищебродами непонятно. И да, я строго уверен, что все нищие тупы как пробка. Умный человек может быть бедным, точнее небогатым, но он всегда устроит себе комфортную жизнь, которая доставляет ему радость. Тех же, кто перебивается с воды на хлеб и спит на голой земле, можно спокойно отправлять в зоопарк, они недалеко ушли от шимпанзе.
Да, спасибо Камбодже и Вьетнаму, я снова вернулся к своему обычному мизантропному взгляду на мир)

Камбоджа

Вечером того же дня за нами - теми из геста, кто ехал на юг (3 девчонки, чувак из сингапура и я) - приехал минивен до автобусной станции. По пути подобрали еще парня и девчонку. Пришлось долго ждать посадки в автобус, за это время мы все познакомились. Я запомнил только француза Нильса, из-за легкозапоминающегося имени. К нам подбежал мужичек, думаю уже годков за 50 и спросил куда мы едем. Оказалось, что он тоже ехал на 4000 островов, но на станции сошел купить воды, а когда вернулся через пару минут, автобуса уже не было. И теперь он без вещей и практически денег. В итоге пошел искать представителя его турфирмы.

Автобус оказался реально спальным, вместо сидений здесь кровати, метр шириной и 1.6 в длину. Мне повезло, что место в проходе, я мог ноги свесить, у остальных же была стенка и приходилось сворачиваться. Но самый шок нас посетил, когда мы поняли, что кровати-то двухместные. Как верно подметил Нильс: "На этих кроватях можно спать вдвоем, но потом вы обязаны пожениться". Но нам всем так повезло, что легли по-одному. Под вечер мне стало совсем фигово, видимо, мысль о 11 часах в автобусе еще сильнее подкосила мой организм, но возможность полноценно поспать в дороге очень обрадовала. Проснувшись через час я обнаружил, что со мной спит местный мужик. Видимо, он вылез снизу, т.к. там была жуткая жара, а кондёры обдувают только сверху. Скидывать его было как-то неудобно, но свободного места сразу поубавилось. В итоге ночь оказалось не легкой, еще и сортир в автобусе ужасный с ковшиком в качестве слива. а взять ковшик с водой в руки может только откровенный дебил, т.к. там качка как на плоту в 9ти-бальный шторм, в секунду вся вода будет на тебе. 8 часов пути помню как в тумане, и не сон и не явь, плюс больной живот, мрак, короче. Зато потом мой "сосед" сошел и остаток пути я проспал как младенец. Все в нашей компашке ехали на 4000 островов и только я в Pakse. По приезду нас сразу встретили турагенты, я сказал, что поеду на 4000 островов и купил тут же билет. Но меня посадили в автобус, а все наши ребята пошли в минивен, и они укатили на полчаса раньше меня. Потом мы собирали народ по городу, на одной остановку вдруг зашел Нильс, сказал, что в минивене места не хватает и его сюда отправили. Через часов 8, уже на острове мы встретили одну девчонку, остальных же уже больше не видели. Автобус доехал до какой-то станции, нас высадили и он уехал. При этом ничего никому не сказали, пришлось самим выяснять, что дальше надо топать к пристани. После этого минут 5 на лодке до острова.

Это такой Пи-пи для бедных, где вместо голубого моря коричневый Меконг. Цены низкие, я снял бунгало за 30000, что примерно равно 120 рублям. Но условия подходящие цене, в полу щели в несколько сантиметров, туалет и душ на заднем дворе, при этом там нет освещения. Зато везде есть wifi. Мы пошли пообедать и встретили того самого мужичка, потерявшего багаж. У него уже все хорошо, его шмотки забрала пара бразильцев и дождалась его. В итоге мы втроем протусили весь день и полночи. Не втроем, конечно, я даже не смогу сказать примерного количества людей, с которыми общался в ту ночь. Самое интересное, что в Лаосе я не встретил ни одного человека, который бы путешествовал меньше 2-3 месяцев и планирующий вернуться домой в ближайшие месяцы. Такое ощущение, что сюда доезжают только настоящие путешественники, бомжующие сроками не меньше полугода.

На утро я уехал, т.к. денег оставалось совсем в обрез, а банкоматов на острове нет. При этом в городе, куда тебя привозит лодка банкомат есть, но по выходным не работает. Я купил самый дешевый тур с острова прямиком до границы с Камбоджей за 40к. На автостанции представитель турфирмы собрал с нас паспорта и бланки на визу и, разумеется, деньги. Сама виза стоит $20 + $10 их комиссии за помощь. Мне еще 2 бакса сверху пришлось дать, так у меня не было фотографии. Два человека отказались платить и давать паспорта, сказали, что сами все сделают. В итоге я даже таможни не видел, мы просидели на границе около часа и потом нам просто принесли паспорта с визой и всеми печатями. Из-за нерабочего банкомата у 5 или 6 ребят не хватило денег на визу, тогда фирма им любезно заняла, с условием, что при первом же банкомате они вернут бабки, плюс еще $10. Хороший бизнес, за день поднимать чистыми порядка 300-400 баксов. Недаром, чувак от турфирмы, который нас везде провожал был в брюках, рубашке, лакированных туфлях и золотых часах. На фоне остальных лаосцев он выглядел как Тони Старк в российской деревне.
Т.к. на границе не оказалось никакой автостанции и даже ни одного такси, я купил билет в этой же фирме до ближайшего города Kratie. Когда оказался там, в моих карманах было только $7. Никогда еще у меня не было так мало денег. Быстренько нашел гест за $4 и пошел искать банкомат. Сразу бросилась в глаза грязь, мусор повсюду. Едет машина, а из окна кто-то выбрасывает свой обед. Начинаешь понимать, почему они такие бедные. В Крати долго задерживаться смысла не было, в тот же вечер купил билет на утро до Пном-пеня. Кстати, меня наконец отпустило и я снова начал есть, и здоровье наконец пришло в норму.
Пном-пень - это что-то с чем-то. Реально жуткий город, машины и мотобайки копошаться как муравьи, при этом кто по какой полосе и в какую сторону едет понять без поллитра не возможно. Я до сих пор не врубаюсь, как им удается не разбиваться, такого хаоса на дороге я еще не видел. Около часа прошатался по городу и не нашел ни одного гестхауса, только пару отелей, но, судя по их виду, мне там ловить нечего. Спал спрашивать тук-тукеров. Эти мудаки кроме Hello и where are you going не знают абсолютно ничего. Вопрос: нахера меня спрашивать, если все равно ни слова не поймешь? Один за доллар отвез в какой-то гест, по виду обычная шарашка, но с комнатой за $10 баксов. Видимо, президентский люкс. Пошел искать дальше и наконец ко мне подкатил тук-тукер с более-менее сносным английским. Я сразу понял, что его отпускать нельзя, но, все равно, торговался с ним до последнего. В итоге он меня отвез к черту на кулички, в какой-то гест в полных ебенях. Зато дешево - $5, но я все равно еще бакс скинул, чтобы за тук-тук рассчитаться. Пошел прогуляться, но уже минут через 5 решил, что лучше в номере в инете залипать. Т.к. вид одной помойки, сменяющей другую не очень радует. И очень раздражают таксерики, каждый обязан тебе предложить свои незаменимые услуги. При этом даже если он видит, что ты только что отказал пятерым, все равно спросит, как будто он какой-то уникальный. Я сразу же понял, что торчать тут не хочу и решил уже на следующий день ехать в Sihanoukvill к морю. Я подумал, что будет здорово проторчать на море дней 4-5. Как я ошибался.
Дорога оказалось не долгой, всего-то 5 часов, правда всю дорогу мне что-то дед из Австралии рассказывал. Ему явно не меньше 80, порой не понимаешь, как он еще ходит. Из его речи я мог уловить не больше одного знакомого слова на предложение, поэтому поддакивать и улыбаться приходилось исходя из его мимики. В этот раз я был умнее, заранее нашел подходящий гест. У них там даже система скидок. Платишь и за первый день $3 и можешь купить купонов на $7 для использования в ресторане наверху. При этом за следующий день платить не надо. Думаю, это выгодно, прокушать 7 долларов за день, даже в Камбодже, очень легко. А экономия на лицо. Во второй день с утреца пошел искупаться. Ну что ж, примерно ту же картину я видел в Паттайе - море прозрачно от силы на полметра, довольно грязный, хотя в Таиланде, разумеется. в разы чище, пляж. Побултыхался полчасика в воде, конечно ничего общего с моим последним купанием на Пукете в чистейшей воде и бушующих волнах. Совсем мне подпортила настроение какая-то подлая псина, которая поссала на мои шмотки, пока я был в воде. Хорошо хоть футболку и телефон я положил в непромокаемый мешок.
В гесте я решил взять мотобайк на прокат, погонять по округе, поискать интересные места. Байк вышел в $6, но довольно мощный, не как в Лаосе - пукалка с половиной лошадиной силы. Уже через пару минут я вспоминал как же было классно ездить в Тае. Там хоть никто правила и не соблюдает, но все едут логично и понятно. Здесь же просто хаос, такое ощущение, что у них нет правил, только условности. Такие как, например, рекомендуется ехать по правой стороне или пропускать тех, кто едет по главной. По какой полосе ты бы не ехал, с обоих сторон тебе попадаются байки и автомобили, едущие на встречу. Самое сложное - ехать по главной, потому что выезжающие на нее совершенно не парятся с тем, чтобы пропустить тебя или хотя бы посмотреть едет ли кто-нибудь. Как ехал, там и повернул, а это уже твоя задача - отвернуть, при этом они могут вылезти в метре от тебя. Видимо, поэтому почти все всё время сигналят. Разумеется, я не мог не познакомиться с местными гайцами. Когда мужик начал мне махать своим полосатым дилдо, первой мыслью была: "ну его нахер, надо проезжать", но я подумал, права есть, шлем одет, вроде не к чему придраться. Но, разумеется, они нашли. Якобы права у меня российские, а нужны камбоджийские. И за это типа большой штраф, а то и депортация. Я еще понимаю, если бы они сказали, что у меня права уже почти как год просрочены, но они даже не обратили на это внимание. Я хотел позвонить мужику, который мне дал байк или даже в посольство, чтобы узнать что им ответить, но у меня нет местной симки, а свои телефоны они мне дать отказались. В итоге дал им $5, но записал нагрудные номера, чтобы если еще кто-то остановит, сказать кому заплатил уже. Решил скататься искупаться в какой-нибудь приличный пляж, не знаю куда зарулил, но с виду место хорошее и никого нет. Зашел в воду по пояс и дальше идти желания не последовало. По всюду в воде какие-то пакеты, бумага и прочая непонятная хрень. С тем же успехом я могу дома в Туре искупаться.
Я уже говорил, что тут самые дебильные собаки в Азии? Мало того, что одна обосала мои вещи, так еще в одном из храмов из-за угла на меня с лаем вылетела свора псов, причем одни из них мне был до груди, кажется кавказец. Обычно собаки останавливаются в паре метров от тебя, эти же тормознули уже ударившись мне в ноги. Честно говоря, я уже был уверен, что сейчас мне придется драться за свою жизнь, вид у них был крайне озлобленный. Но как только они добежали до меня, сразу потеряли интерес и пошли обратно. Видимо, та же история, что с гориллами, надо просто стоять на месте и не бояться. Полтора дня на "морском курорте" мне хватило с лихвой, я понял, что с меня хватит Камбоджи. Я знаю, что многие любят ее за цены, но я не разделяю этого откровенно нищебродского подхода. Проблема нищих стран в том, что даже если у тебя есть большие деньги, тратить их некуда. В Таиланде ты можешь найти и очень дешевое жилье и еду, и дорогое, но приличное. Иногда хочется расслабиться пару деньков, потратить приличную сумму, но окунуться в комфорт и поесть хорошей европейской пищи. В Камбодже это очень проблематично. В добавок ко всему кто-то утащил мои шлепки, которые стояли перед входом в гесте, хорошо, что экковские сандали не тронули, это был бы реальный фейл.
В итоге вернулся в Пном-пень, снял очень дорогой номер, аж за $9, но это самый крутой номер из всего, что у меня было за последние месяцы. Здесь даже холодильник есть. Единственная проблема, никаких нормальных кафешек в округе, только местная кухня, от которой я дико устал, уже мечтаю о макдаке, об огромном вкуснецком и жутко калорийном бургере с картошкой фри. Обычно во всех городах есть главная дорога, на которой можно найти все, что нужно. Я же сейчас живу в хорошем отеле, но вокруг трущобы, при этом постоянно вырубается электричество. В отеле есть свой генератор, но гулять после заката уже не стоит, т.к. кроме луны и мельтешащих повсюду мотобайков освещения никакого.

Преступник

4 дня в Luang prabang запомнятся мне очень приятными временем, но совершенно бесполезным. Мы с девчонками в основном валялись в номере и дули, иногда выходя поесть или прогуляться. Это, конечно, прикольно, давно у меня не было такого раслабона, но на 3й день я понял - надо валить, пока совсем не пропало желание ехать дальше. Ибо работа стоит, да и время идет, остается не так много дней до отлета домой, а мне еще предстоит проехать ни одну тысячу километров.
Утром 5го дня поехал на автовокзал, чтобы отправиться в Phonsavan, обычно все едут в Vientiane - столицу Лаоса, но я хотел немного срезать. Купил билет, до отправления 3 часа. После часа ожидания вдруг пришла мысль: "а может лучше рвануть в столицу?". Во-первых, оттуда я точно смогу без проблем доехать куда угодно, а на счет Phonsavan не уверен, вполне возможно, что мне придется там ночевать. Вообще мой маршрут содержал 6 городов, и у меня осталось только 6 дней в Лаосе, могу не успеть. Во-вторых, Vientiane находится на границе с Таем и всегда могу поехать туда, т.к. оттуда будет проще добраться до Камбоджи, в Тае хорошие дороги и очень удобные автобусы. Дело в том, что Лаос - очень горная страна и у них не бывает прямых дорог, из-за петляния по серпантинам с крутыми подъемами и спусками теряешь больше половины времени. В итоге я поменял билет и очень удачно, т.к. автобус отправлялся через 5 минут.
2 человека, совершенно независимо друг от друга, говорили мне, что дорога между Luang prabang и Vientiane - блевотная дорога, что автобус часто останавливается, чтобы люди вышли поблевать. Лично я ничего подобного не заметил, хотя это было действительно жуткая поездка. 11 часов в этой душегубке с надписью VIP. Местные убитые пазики гораздо лучше, потому что там открываются окна. А в этих долбанных VIP такая функция не предоставляется технически, якобы должен работать кондер. Но дул от только от силы на пару сантиметров. Все внутри потели как собаки в корейском ресторане. Я никогда еще так не радовался приезду.
На тук-туке доехал до центра, цены тут уже поболее. Зашел в один гест вместе с каким-то парнем. Там single room стоит 110к. И парень такой говорит: "OK, can I see the room?". Я был в шоке, нифига он мажор за такие бабки жить. А на самом деле это в районе 450бат. Месяца 3 назад для меня это была вполне адекватная сумма, сейчас же кажется просто запредельной.

Нашел отличное мест Funky monkey hostel, где кровать в комнате на 16 человек стоит 40к. Дорогова-то, но зато тут есть завтраки. И очень веселая компания. Как только заехал, познакомился с ребятами, которые преподают в каком-то институте в Chiang mai, а сюда за visa-run приехали. Мы вместе пошли есть. Из 7ми человек только один француз и я, остальные из Англии и США. Лучше обстановки для улучшения английского не найти, но общаться в такой компании не легко, за их скоростью не поспеть. На следующий день я заболел, впервые за время поездки. То ли что-то съел не то, то ли подхватил от какого-то инфекцию, т.к. мы ели из тарелок друг у друга. Весь вчерашний день ничего не ел, и почти не вылазил из туалета. Сегодня чуток получше, но все еще не очень, мне бы отлежаться дня 2-3, но условия не позволяют, надо двигаться дальше. Когда приехал в столицу решил на следующий день ехать в Тай, но потом передумал, купил билет до Pakse в хостеле за 170к на ночной автобус. Оттуда рукой подать до Камбоджии, если все будет хорошо, то послезавтра уже буду там.
Не обошлось тут и без приключений. Вчера познакомился с англичанином Джеймсом, который путешествует на велике. Я думаю, он очень крутой парень, чтобы пилить сотни километров по такой жаре, нужны очень крепкие яйца. Вечером мы решили с ним покурить. Я забил косяк и предусмотрительно оставил остальное в гесте. Лучше места, чем на берегу реки, с видом на Таиланд мы не нашли. Честно говоря, мне там не очень понравилось, т.к. в округе много народу, пусть и на расстоянии, но он сказал: "Everything will be fine". Я успел сделать только одну затяжку, как вдруг, словно из под земли появились полицейские. Я кинул косяк как можно дальше, но они его таки нашли и стали нас запугивать. На меня надели наручники, сказали, что сейчас пойдем в участок, там мы должны будет провести ночь, а утром в посольство и что якобы штраф за курение марихуаны 50 миллионов кип, это примерно 5 тысяч евро. Их цена начиналась с 10 миллионов, а я им предложил тысячу бат. В итоге часовых торгов мы сошлись на 2 миллионах с человека. Может быть ничего бы страшного и не было, если мы пошли в участок, я гражданин довольно известной страны, а Джеймс так вообще королевский подданный, этим ребятам, скорее всего, пришлось бы еще доказать, что этот косяк был наш. Но даже ночь в лаосской тюрьме меня ни разу не прельщает, а кто знает сколько бы длилось разбирательство. В итоге Джеймс сгонял до банкомата и снял с моей и его карты бабки, пока я ждал в окружении кучи полицейский и каких-то чуваков с калашами. Это время общался с одним из полицейских, он мне даже предлагал девушку на ночь. Я начинают думать, что российская полиция еще не самая плохая. Проебать 8к рублей, крайне не приятно, но, это бесценный опыт, в следующий раз мы будем умнее, ну и, конечно, эту историю мы не забудем, а деньги всего лишь деньги. Хотя сейчас я конкретно на мели, налички осталось только на 2-3 дня, и то если затянуть пояса. На днях должна придти зарплата, жду ее теперь как из печи пирога, главное въехать в Камбоджу, а там уже не пропаду.

Сегодня внизу в гесте познакомился с парнем, который тут постоянно играет на гитаре. Он спросил про мою татуировку и на ходу, буквально за пару минут симпровизировал песню про водород на основе фактов, которые я ему сказал. Не понимаю, как я раньше мог жить в приличных гестах с отдельными номерами, там не встретишь таких клевых людей.

Laos

Приехал в Чианг рай чуть позже 5 вечера. С того же автовокзала билеты есть только до Luang Prabang и только через 3 дня. Один чувак сказал, что до Лаоса надо ехать с другого автовокзала. Доехал на тук-туке до туда, последний автобус до границы ушел час назад. Т.е. если бы не проблема с билетами, я бы вполне успел. Пришлось остановиться на ночь за 180 бат в гесте неподалеку. Опять целая комната на 3х человек в моем распоряжении. Пошатавшись по городу так и не нашел ни одной кафешки, пришлось питаться в 7eleven, всегда любил этот магазин. На следующий день в 6:30 сел на автобус до границы за 68 бат, 2 часа до какого-то городка, за 30 бат на тук-туке до таможни. Там полное самообслуживание - иди куда хочешь, можешь поставить печать о выезде из страны, можешь просто идти в Лаос. Пришлось платить штраф в 500 бат, кстати, таможня работает до 6 вечера, т.е. я никак не мог успеть поставить печать, даже если бы взял такси из Чианг рая. 2 страны разделяет река, метров 50, жуткого коричневого цвета. Переправа на лодке стоит 40 бат и наконец я в Лаосе.
Первый раз в жизни я ощутил гордость за свою страну. Куча народу стоит в очереди в еще не открывшееся окошко на получения визы. Я же, просто подал паспорт, мне проставили печати и вперед за новыми впечатлениями. 2 тысячи бат превратились в 512000 кит. Курс примерно 1 бат = 260 кит. Уже не так удобно как в Тае или Малайзии, поэтому я сразу же вывел для себя формулу 1000 кит = 4 бата, т.е. любую сумму умножаем на 4, т.к. цен ниже тысячи здесь вряд ли можно найти. На довольно дорогом тук-туке, за 20к, доехал до автобусной станции. Сразу же бросились в глаза различия с Таем. Во-первых, тут правостороннее движение, я от него уже отвык. Тук-тук проехал метров на 20 дальше, чем надо было одной старушке, она начала возмущается и водила поехал задом по встречке, чтобы ей не пришлось идти такой огромный путь. Таких автобусных станций я не видел уже давно, чем-то напоминает станции в наших деревнях, типа Ярково, но еще хуже. Ближайший город Luang Namtha - 180км, до столицы 900км. Я решил - чем ближе, тем лучше. Автобус напоминает допотопный убитый в хлам пазик, после комфортабельных двухэтажных тайских автобусов это оставляет неизгладимые впечатления. В нашем автобусе кроме меня оказалось еще 4 европейских девушки - 2 украинки, испанка и немка - все остальные местные. 3,5 часа дались очень тяжело, но наконец мы на месте. Что это за город, где искать гест и что тут вообще делать я не имел ни малейшего представления. Т.к. нас, приезжих, было всего 5, мы, разумеется, решили держаться вместе. Испанка Марта была самая подготовленная, у нее тостенный гайдбук с отметками, она сказала, что надо ехать в центр, там все есть. Мы вчетвером с Мартой и девчонками-украинками Юлей и Лилей решили заселиться в одни гест, немка же поехала дальше на main street. Я и Марта взяли один twin room на двоих за 70к. Вечером ели на night market, я наконец начал приобщаться к азиатской еде. Выглядит и пахнет жутко, но на вкус вполне. К нам тут же подвалили 2 местные бабульки в кокошниках, которые продают браслеты. Чуть позже они тихо сказали: "пых, пых". Эти бабульки оказались драг-дилерами. Но трава у них оказалась мягко говоря отстойной, совсем не прет, пустая трата денег.
На следующий день мы взяли напрокат 2 мотобайка по 40к и поехали кататься по округе. Как печально было ездить на этих развалинах после моего новенького и очень быстрого пукетского байка, больше 60км/ч они в принципе не разгоняются. Скатались до водопада, если его можно так назвать. На обратном пути второй байк внезапно начал издавать жуткие звуки, такое ощущение, что в двигатель попал камень. Но при этом ехал также как и раньше, мы решили забить и продолжить дорогу. В одной и деревень спросили гаечный ключ, чтобы попытаться найти проблему, но двое местных решили помочь починить байк. В итоге оказалось ничего серьезного, они все собрали, разумеется, остались "лишние" детали. После того как закончили, затребовали деньги - 50к. Это, конечно, смешно, т.к. сам байк стоит всего 40к. В итоге мы заплатили им 15к, но мужики явно не были довольны таким результатом.

Вечером поехали на север. Проехав 20 с лишним километров, я предложил где-нибудь остановиться и ехать назад, т.к. в баке оставалось только четверть, и заканчивался бензин очень быстро из-за того, что мы с Мартой ехали вместе. В итоге мы заехали в какую-то деревушку. Чувствуешь себя там как белая ворона, все с интересом пялятся на тебя, но большинство настроено очень позитивно - улыбаются и здороваются. В конце деревни оказалась школа, там нас пригласили в дом, где ужинали учителя. Они угостили нас их едой - рис с кучей всевозможных острых салатов с самыми разными продуктами. Вкус очень своеобразный, но в целом мне понравилось. Также нас угостили местной самогонкой Лаолао. Довольно крепкая штука, но пьется легче водки. Более-менее пообщались с учителем английского, если говорить очень медленно и четко, он, вообщем-то, понимает. Думаю, для лаоской деревушки далеко от какой-либо цивилизации, это не так плохо, т.к. многие учителя английского в русских школах с еще большим трудом могут общаться с иностранцами. Солнце уже зашло за горизонт и воздух наполнился насекомыми. Мы вначале подумали, что это комары, но оказалось, что это летающие муравьи. Учитель сказал, что они едят этих муравьев и предложил попробовать. Я съел парочку - совершенно бесвкусные. Помню на Пи-пи мне пришлось съесть красного муравья, так он был кисленьким и достаточно приятным на вкус, здесь же ничего особенного. Домой мы уже ехали во тьме, кишащей муравьями. Сколько из них прилетело мне в глаза я даже не представляю. Плюс фары совсем никакие, а дорога оставляет желать лучшего. Да и меня терзали сомнения, что бензина может не хватить. Но все закончилось хорошо, мы даже успели вернуть байки до 8 часов, как и положено.
На третий день в Namtha девчонки куда-то пропали, а мы с Мартой вдвоем поехали снова на север в какую-то этническую деревушку, где женщины ходят топлесс. С нами также увязались двое парней - англичанин и испанец, с которыми мы познакомились накануне. Снова зарулили во вчерашнюю деревню, где Марта подарили диски, с обучающими английскими песнями. Нас, разумеется, снова накормили, в этот раз к рису добавили еще и жаренную рыбу. В следующей деревне уже мы наткнулись на то, что местные начали клянчить деньги. А одна бабка, лет эдак за 50 предлагала снять одежду для фотки ее топлесс за деньги. Когда же мы доехали до основной точки назначения, нам сходу стали предлагать купить фрукты. А внутри деревни почти все стали предлагать опиум. Женщины с открытым верхом при нашем приближении прикрывались, но за деньги могли попозировать. Это уже было не так весело и мы поехали обратно. Вечером съездили в еще одну деревушку на юге и на этом решили закончить свое знакомство с Luang Namtha.

На следующий день поехали в Oudomxai, 4 часа в убитом автобусе. Была одна остановка в какой-то деревне, прямо возле огромной кучи лотков с едой и бамбуковыми клетками с животными. И тут подошли 2 монаха. Раньше монахи со мной никогда не здоровались, а тут пожилой улыбаясь подошел, сказал: "савади кап". Сразу понятно, что он из Таиланда. Что он позже и подтвердил, когда объяснял нам почему у него мантия оранжевая, а у его друга помоложе красная - красные носят в Бирме. Он попросил меня помочь открыть клетку с птицей и выпустить ее на свободу. Но она не смогла взлететь, возможно ей подрезали крылья. Тогда он попросил нас позаботиться о ней. Далее они купили 2 клетки, где практически без свободного места были уложены крабы. Одну из клеток дали мне и мы пошли искать реку. Выпустили их на волю и побежали в автобусы, т.к. нам уже вовсю сигналили. Наверное, в такой встрече нет ничего особенного, но у меня очень долго еще оставалось очень хорошее настроение от нее. Я не люблю все религии, но если сравнить жирного попа на мерседесе со странствующими бедными монахами, которые покупают животных и выпускают их на волю, буддизм иметь явно гораздо больше баллов в моей системе оценок.
В Oudomxai ничего интересного не найти, там даже интернет можно найти только в дорогих отелях и интернет-клубах. Возле нашего геста, мы выпустили птицу в кусты, надеюсь она выживет. Мы с девчонками решили на следующий день поехать на юг в Luang Probang, а Марта с англичанином поехали на север. Еще 6 часов по серпантину с ужасной дорогой и наконец Luang Prabang. Тут уже жизнь бьет ключем, куча туристов, при этом не только добиравшихся непонятно как и непонятно откуда. Цены на гесты уже доходят до 50$ за ночь, но мы нашли более-менее неплохой за 30к на рыло, т.е. примерно 120бат. И мне это кажется не особо дешевым. А совсем недавно для меня было нормально снимать номер за 500 бат. Такими темпами снижения стоимость жилья скоро я буду спать в гамаке на улице. Здесь отличные скалы, вот только найти напарника не так просто как на Тонсае, если никого не найду, поеду дальше на юг до Камбоджи.

Go, go, go

Почти месяц ничего не писал, но, надо сказать, что особо писать было не о чем. Пару раз катался на Тонсай, из старой гвардии там осталась только Фон, владелица кофешопа. Сейчас low season, очень мало народу, никаких очередей на скалах, приходишь в любое время и лезешь любую трассу. Бунгало, которые 2 месяца назад стоили по 500 батт, сейчас всего 200. Палатки вообще свернули за ненадобностью. В последний раз познакомился с парой русских ребят, отлично полазили. Я себя ощущал ветераном - знаком с кучей местных чуваков, знаю где что лучше, рассказывал и показывал им все. Забавное ощущение, ведь совсем недавно я даже не представлял что меня ждет на этом пляже. С одной девчонкой из Украины мы потом встретили на Пукете, где она обитает уже 8 месяцев, практически без денег, и без настоящей работы. Подрабатывает няней для русских туристов, коих на Пукете тысячи. На следующие выходные мы с ней скатались на Пи-пи полазить. Надо отметить, что остров уже не торт. Я был там ровно 2 года назад в первый раз и месяцев 8 назад во второй. Оба раза русскую речь я слышал пару раз. Теперь же все изменилось - не пройти и пяти минут, не встречая россиян, меню во многих ресторанах стали на русском, и теперь во многих барах работают русскоязычные ребята. Последней каплей был фильм Apocalipto в индийском ресторане с русскими субтитрами. Для тех кто не в курсе отмечу, что в этом фильме люди общаются на языке Майа, т.о. англоговорящие вообще ничего не понимали. 2 года назад я влюбился в этот остров и всем советовал туда скататься, теперь он меня уже не радует. Может не стоит и Тонсай рекламировать, боюсь, что через пару лет он превратиться в нечто подобное, из райского уголка для путешественников в туристическое гетто.
Один забавный случай на Пи-пи - возвращаясь домой, я встретил чувака из Бирмы и он стал рассказывать о своей замечательной стране. Он посоветовал не говорить "спасибо" там, потому что на бирманском это звучит неприлично, что-то вроде женских половых органов. Потом он толкнул речь о том, что они коммунисты, очень бедные, но гордые. Говорит: "мы убиваем мусульман каждый день". Это звучало особенно забавно, если можно так выразиться, т.к. около часа назад я сидел в индийском ресторане, где шел "Рэмбо 4". Там вначале военные в Мьянме гонят каких-то гражданских на минное поле, а потом растреливают. Что-то мне подсказывает, что этот фильм довольно правдивый, особенно учитывая факт с википедии, что родственников 2х актеров из Бирмы, которые там снимались посадили в тюрьму. Все-таки надо бы как-нибудь туда скататься.

Это лишь часть стоянки для мопедов, их здесь over9000

2 месяца на Пукете, я уже так привык к моему домику, возвращаясь в него после каждого выезда куда-нибудь, чувствуешь себя человеком, оказавшимся в технологичном мире после дикарских условий. Было немного жаль уезжать. Это чувство, видимо, будет преследовать меня везде, где я проведу больше недели. Буду скучать по мотобайку, последние недели я очень много катался, особенно мне стало нравится ездить в городе по пробкам, ныряешь туда-сюда, ни на секунду не останавливаясь, очень весело.
Вчера сдал хату, мопед, мне вернули часть депозита, за 2 месяца я сжег электричества на 800 батт, не знаю много это или мало. На автобусах добрался до аэропорта. 2 часа перелета до Чианг мая. И сразу же приятные цены, за 150 батт на тук-туке меня довезли до отеля, где за 100 батт я снял кровать в 6ти-местной комнате, где уже дрыхли 2 девки. Утром позавтракал за 85. Таких цен я даже в Краби не видел. Было бы здорово зависнуть тут на недельку, но сегодня у меня кончается срок пребывания в Тае, платить по 500 батт за день просрочки как-то не хочется. Сейчас жду автобуса до Чианг рая. К сожалению, все билеты на ближайшие 4 часа уже были разобраны, очень надеюсь, что я успею до полуночи добраться до границы с Лаосом. В какой город я поеду, и что я там буду делать не имею ни малейшего представления. Более того, я никак не могу запомнить названия лаоских городов. Короче, все как и должно быть в настоящем путешествии. Думаю, после месяца шатания по самым бедным азиатским странам будет приятно вернуться в Россию.

Пара слов о Малайзиии

Я дома, мопед не сперли, правда из-за простоя на "морозе" завелся он с трудом. Так приятно после недели шатания туда-сюда с 20кг за плечами, довольно жутких условий проживания и минимума комфорта оказаться в уютном доме, принять горячий душ, побриться, а потом просто валяться в гамаке и ничего не делать. Но не смотря на то, что неделя была довольно тяжелая, она останется одним из самых приятных воспоминаний этого путешествия.
После восхождения ноги болели 3 дня, первый я валялся в гесте и читал книгу, выходил только похавать, во второй, по совету Томаса, поехал на Sapi Island. Безумно красивое место, куча коралов и всевозможных рыб, при этом эта красота доступна уже на глубине в пару метров, в то время, как например, на Пхи-пхи такую картину я видел только на глубине в 15. Пары часов плавания с маской мне более чем достаточно, а потому я решил погулять, благо там есть тропинки вокруг всего острова. Я думал, что это простая тропка для пузатых туристов, но в конце концов опять пришлось фигачить подъемы и спуски метров по 50 вверх и вниз, в некоторых местах пробираться через заросли, т.к. я простых путей не ищу, нашел какую-то тропу, по которой давно никто не ходил, судя по паутине преграждающей путь. Но хоть разогнал кровь по больным мышцам. Все бы хорошо, но не перестаю удивляться дерьмовой природе человека. Почему обязательно нужно засрать все, чего касается взгляд? Некоторые места на острове напоминали жуткие помойки, и это при том, что повсюду стоят знаки, запрещающие мусорить. И неужели так сложно забрать с собой пластиковую бутылку? Я еще могу понять, хоть и с трудом, когда человек бросает мусор посреди улицы, его оттуда уберут, но приехать на необитаемый остров, пройти полчаса в джунги, чтобы выбросить мусор, который будет здесь разлагаться столетие...
Я много раз говорил, что Малайзия дороже Таиланда. Но на самом деле, это не совсем правда.  Проживание, да, дороже раза в полтора, за те деньги, что я могу снять в Тае double room с отдельным горячим душем, в Малайзии я вынужден довольствоваться dormitory room. Раньше меня как-то обламывало жить в общаге, но в будущем, пожалуй, буду чаще выбирать этот вариант. По мимо очевидной экономии, есть еще один плюс - соседи, который могут тебе что-то посоветовать, ну или по-крайней мере, всегда есть с кем поболтать, погулять по городу или поужинать. Например, оба совета Томаса оказались очень удачными для меня, жаль я не успел его поблагодарить. Есть и еще одна менее очевидная причина - защита от воровства. Путешественники, в отличие от туристов, как правило, люди приятные и интересные, и они не станут ничего тянуть из твоих вещей и в то же время если в комнате всегда кто-то есть, шанс, что тебя обчистит горничная очень мал. Но, разумеется, это вариант не для всех, того, кто считает 3х-звездочный номер слишком простеньким, общага никак не сгодится. Для людей вроде меня, кто в номерах лучше 2х звезд никогда не жил и считают их шикарными, dormitory - отличный вариант.
Что же до цен, то, по-моему, есть абсолютный индикатор - Макдак. Например, filet-o-fish set в Малайзии стоит 9.95 (~100 руб), а в Тае 129 (~ 130 руб). Да и вообще, еда здесь дешевле, и, как мне показалось, транспорт тоже. Например, 2х-часовая поездка на комфортабельном автобусе до Малаки у меня обошлась в 9 рингит. Да даже достаточно вспомнить, что Airasia - малайзийская компания, а перелеты дешевле сложно найти. Кстати, о перелетах, все-таки аэропорт Куалы лумпур - худший международный аэропорт, что я видел. В разных местах аэропорта табло показывают разные вещи, в одном конце регистрация на мой рейс еще не началась, в другом уже идет, но при этом стойка указана не правильная. А на самих стойках на мониторах только реклама, вместо номера рейса и назначения. Каким чудесным образом понять в какую очередь вставать я не представляю. Хорошо, какая-то девушка меня сама спросила и отправила в нужное место. На сдаче багажа мне стали парить мозг тем, есть ли у меня билет из Таиланда. Что, якобы, с российским паспортом я должен иметь обратный билет. Регистраторша даже кого-то старше позвала и на них мои доводы, что я уже 5 раз въезжал в Таиланд и ни разу меня никто не спрашивал про обратный билет, не действовали. В итоге им надоело и они меня отпустили и извинились, уж не знаю, чего хотели, может чтобы я купил перелет прямо на месте. В s7 мне тоже такую же песню пели, когда я покупал билет в одну сторону. Интересно, откуда растут ноги у этого мифа?

У меня было окно в 6 часов, а в аэропорту практически нет сидений, только в забегаловках, а т.к. была ночь, люди спали. Прямо на полу, и местные, и белые люди. У некоторых счастливчиков были коврики, кто-то располагался по-королевски на рюкзаках, если их было много. Никогда не думал, что дойду до такого, но я тоже устроился рядом, завернулся в кофту, накинул капюшон, рюкзак под голову. Вот только ноги в шортах на каменом полу мерзли, ну и, надо отметить, что голый бетон - не самый мягкий материал. На удивление, я проспал 3 цикла по часу, хотя иногда дома в большой мягкой кровати ворочаюсь часами, не могу уснуть. Может мое тело намекает, что для меня лучше спать на полу, и что пора становится бомжем. Кстати, это очень удобно, можно совсем забить на работу и полностью посвятить себя путешествиям)
И еще один пункт, который мне дико понравился - кино. Я два последних вечера ходил в кинотеатр, билет стоит 5 рингит, на некоторые сеансы - 7, на 3D - 13, imax, к сожалению, в КК нет. Со слезами вспоминаю Гудвин, где за 130р ты можешь сходить только на сеанс в 10 утра... если ты пенсионер. Большая пачка попкорна стоит 4.5, при этом у них только сладкий, не знаю почему так, но это хорошо, ненавижу соленый. Но это все второстепенное, важно другое - у них ВСЕ фильмы идут в оригинале, с малайзискими и китайскими субтитрами. А, например, китайский фильм Ip man с малайзийскими и английскими. По-моему, это вершина развития киноиндустрии, после этого я вряд ли смогу заставить себя сходить в кино в рашке, ведь ни один человек хоть немного уважающий киноматограф не может не презирать дубляж. В голливуде, хорошие актеры, получающие миллионы долларов работают над ролью, посещают курсы владения речью, в итоге интонация их речи чаще гораздо важнее смысла слов, каждая нотка в голосе связана с тем, что мы видим на их лице. А тут приходят русские локализаторы, нанимают десяток бомжей за ящик пива, которые все это озвучивают, мало того, что с кривым переводом, так еще и с эмоциями стены. Я понимаю, что выучить английский язык не просто, тем более, чтобы понимать его на слух, но читать на родном языке, наверное, каждый должен уметь. А ну да, раз уж фильмы не дублированные, название тоже никто не переводит. Вот это уже просто мечта, почти от всех русских "переводов" названий фильмов меня бросает в дрожь, уж не знаю, что за грибы они там жрут. Не уверен, что так везде в южной азии, надо будет сходить в кино здесь, все ж таки Малайзия - бывшая английская колония, унаследовавшая от своих бывших хозяев алфавит и многие слова, а также второй официальный язык. Здесь почти все, кроме откровенных двоичников и прогульщиков говорят по-английски, и если уж не поболтать, то ответить на простой вопрос могут.

В итоге, после первой недели в Малайзии, я не был впечатлен, после второй мне эта страна понравилась больше, может дело в Кота кинабалу. Вообще, город - очень хороший, я мог бы посоветовать посетить его всем, здесь найдется варианты для любителей любого вида отдыха. Правда, надо понимать, это не Рим и не Париж, на площадях и в парках довольно грязно, и если ходишь там по ночам, то надо смотреть под ноги, т.к. там дофига крыс, они, конечно, миролюбивые и сами убегают, но все равно не очень приятно. Ну и огромные тараканы тоже прилагаются, хотя без них тропики были бы уже не теми.

Кинабалу

Наконец-то я вырвался из заключения и хотя бы на неделю снова оказался в дороге.
29го марта встал в 5 утра, съел все, что было в холодильнике, чтобы не испортилось. Одной из частей моего завтрака было поларбуза, а потому встав, ощутил себя боночком. Транспорта за вменяемую сумму до аэропорта найти утром нереально, потому решил ехать на мопеде, и оставил его там. Очень надеюсь, что его еще не разобрали) Часа полтора до Куалы. У airasia самые жуткие самолеты, хуже них только у российский авиалиний. Расстояния между креслами с трудом позволяют тебе туда залесть, не то, чтобы удобно расположиться... зато дешево. Хотя не очень, мне 4 билета вышли почти в 7 штук. Это, конечно, не дорого, но по меркам лоукоста дофига.

Куала Лумпур большой современный город, я думал, аэропорт там даст фору Дубаевскому. Но он мне больше напомнил автовокзал, довольно маленький, сидячих мест почти нет, народу нереальное число, на стойках регистрации огроменные очереди. Самое печальное, что на обратном пути у меня будет окно в 7 часов, что я там буду столько времени делать ума не приложу. На табло ничего не понятно, там написано об открытой регистрации только для рейсов на ближайшие 15 минут, но тем не менее, нужная мне стойка работала. Протолкавшись через толпы, таки добрался до очереди. Потом что-то обьявили по матюгальнику, и девушка передо мной, которую я ранее спрашивал правильная ли это очередь, сказала, что нам надо идти на 62 стойку. Пошел за ней. Там с меня почему-то взяли еще 10 рингит за регистрацию. Я ничего не понял, если бы не эта деваха, простоял бы полчаса в не в той очереди.
Наконец Кота Кинабалу. На couchsurfing я нашел деваху, по имени Soo, которая была готова меня приютить, она сказала мне адрес, на картах я нашел что-то подобное, но как туда попасть понятия не имел. На викитревел прочитал, что из аэропорта можно уехать на автобусе, потратил минут 40 пока понял где его ждать, спросил у кучи народу, каждый говорил по-разному. Автобус довез меня до wawasan bus station, от которого до дома было км 4. Позвонил Soo, она сказала, что освободится часа через 2. Ну думаю, прогуляюсь, благо вещей взял мало, не больше 20кг с собой. Люди все такие вежливые и доброжелательные, каждый второй улыбается и здоровается. Кстати, когда я гуляю без 100 литрового рюкзака, то не натываюсь на такую дружелюбность. История того, как я добрался до нужного адреса настолько длинная, что я ее даже не буду описывать, но на это у меня ушло почти 3 часа шатания вверх-вниз по горке, потому как дом Soo находится на горе, с отличными обзором на город. Она живет в большой квартире с 3 спальнями, 2 ванными и большущим залом, при этом за все платит турфирма, в которой она работает. Она рассказала мне свою историю - русский парень увез ее из Кореи полтора года назад, когда она была студенткой, но, несмотря на то, что они расстались, она домой не вернулась и продолжает шататься по миру. Она знает несколько русских слов, в основном, матерных, и использует их к месту, это выглядит очень мило)

Утром я пошел погулять по городу и узнать все о восхождении на гору. В итоге в 2 часа дня решил скататься до Кинабалу парк и узнать все из первых уст. Добрался до Inanam bus station, там купил билет до парка, но автобус отправлялся только в 4:30. В итоге в 6 вечера я был на месте, когда уже начинало темнеть. И я офигел от того как там холодно, сам парк находится на высоте чуть больше 1.5к метров и там средняя температура 20 градусов. Люди в основном в кофтах-куртках, и я такой модный - в шортах, сланцах и футболке. Там я взял прайс и, мне очень повезло, т.к. тут же подъехал автобус до города. Как я узнал позже, это был последний шанс уехать в Коту. Ну еще такси, но оно стоит примерно 90. Обязательно для восхождения покупать лицензию за 100 рингит, страховку за 7 и если ты идешь на высоту больше 2000, то обязателен проводник - 128 если до 3х человек в группе и 150 если больше. Обычно восхождение делается в 2 этапа: 1. подъем до Laban rata, отеля на высоте 3200. А потом в 2:30 утра старт до Low's peak и встреча там рассвета. Такой вариант - самый лучший, потому что во-первых, за 2 дня подняться гораздо легче, а во-вторых, ночь на 3200 поможет акклиматизироваться. Но это удовольствие стоит 470, включая лицензию, проводника и страховку. Т.е. дороже на 235 рингит. Если это стоимость отеля, то это один из самый дорогих гестов, что я видел, т.к. за эту сумму ты получаешь кровать в комнате на 12 человек без отопления, холодный душ и легкий завтрак.После первого взгляда на гору я понял, что нафиг эти понты, возьму двехдневый тур, плевать, что дорого.

Вернулся в город и пошел домой пешком. По пути Soo меня обрадовала смской - ее соседка ночью возвращается домой, она понятия не имеет о couchsurfing и она может этого не понять и, что мне типа нужно съезжать. Все бы ничего, но время было уже за 10 вечера и где мне шататься в поиска жилья, я понятия не имел. В итоге я ее убедил, что ничего страшного не будет, если я останусь до утра. Быстренько нашел самый дешевый одноместный номер на booking.com за 50. В Краби почти в 2 раза дешевле у меня был номер в 3 раза лучше, Малайзия такая дорогая. Перекантовался там ночь, а утром переехал в гест в dormitory room (не знаю как правильно перевести, короче - общага) на 6 человек за 20. В моей комнате была занята всего одна кровать, это оказался чех Томас. Сказал, что он уже 2 дня живет один, а до этого жил в гесте по-соседству, так там на 2 рингита дороже и куча народу, я очень удачно выбрал место. Также он мне рассказал, что прошлым днем он ходил на Кинабалу за один день и, в общем-то, ничего страшного в этом нет, и посоветовал мне тоже не тратить лишние деньги на 2 дня. Правда, после этого он приболел, но это может потому что он понимался в шортах и футболке, а наверху температура не поднимается выше +15.

Он меня убедил. Около 5 вечера я быстро подскидал самое необходимое в рюкзак и помчался на автобус до Inanam. Там купил билет, девушка мне сказала, что автобус уходит в 18:00, показала на него, и сказала: "yellow bus". Я быстро пошел в этот желтый автобус, там пара человек валялись и я сел на свое место, через минут 10 спросил у водителя когда поедем, он скалаз, что в 7. Ну ладно, сижу жду. Где-то в 18:50 ко мне чел подошел и спросил билет, оказалось, что это не тот автобус, а мой, тоже желтый стоял рядом и тоже отправлялся в 7, а не в 6, как мне сказали. Я вообще нифига не понял, что произошло, но таки уехал, и это - главное. К парку подъехали уже около 9ти, и я пошел искать гест, про который мне говорил Томас. Я успел очень вовремя, потому что в 9 ресепшн закрывался, снял кровать за 35 рингит в трехместном номере, где кроме меня никого не было. Вечером там дубак, не знаю как люди еще заставляют себя сходить в душ перед сном. Встал в 6 утра, хотел позавтракать, но кафешка открывалась только в 7, а я не хотел терять время, поэтому решил, что смогу прожить день на 3х шоколадках и десятке сосательных конфет. За прошлый день я съел только несколько булочек с молоком, почему-то тут я могу обходиться совсем без еды.

В парке уже тусовалась куча проводников, ожидающих клиентов. В 7 открылся офис, я быстро зарегался, заплатил бабосы, взял напрокат одну палку, почему-то по 2 они не дают, видимо, дефицит. Проводник предложил доехать до Timpohon Gate за 33 рингита. Дорого, конечно, но тратить почти час, чтобы дойти пешком я не хотел. Дело в том, что ворота открываются в 7:30 и закрываются в 17:30, а потому для однодневного восхождения есть только 10 часов на все. Я читал, что рекорд вверх-вниз составляется чуть больше 2:40, но, я не представляю насколько прокаченным спортсменом надо быть для таких результатов. До старта мы доехали с группой из 2х японцев, которые стартанули на пару минут раньше, и за нами прибыла еще одна группа из 2 девок и одного парня - европейцев. Программа одного дня имеет жесткие лимиты, ты обязан подняться до Laban rata до полудня, до пика до 13 часов и вернуться к воротам в 17.

Начало было очень бодрое, тропинки хорошие, первые несколько км идут лесенки с перилами, идешь почти без напряга. Конечно, без должной подготовки все равно тяжело, хоть это и лесенка, а ступеньки в основном мне были выше колен и это не ходьба, а по сути, беспрерывные приседания. Японцев я обошел минут через 10, по тяжелому дыханию одного из них я уже тогда понял, что вершина ему не светит. Первые 2 км прошли за 40 минут, что довольно хорошо, японцы догнали нас на втором привале где-то через 2 часа после старта, но они сели отдыхать и я снова вырвался вперед. Очень скоро стали попадаться на встречу люди, которые поднимались за 2 дня, я не знаю сколько их было, наверное, не меньше 50, представляю какая очередь была, чтобы сфоткаться на вершине, т.к. там больше 10 человек вряд ли может поместиться. Некоторые были в касках, системах и с самостраховкой, уж не знаю, где они им пригодились. В 10:20 мы дошли до Laban rata, пополнили запасы воды, посидели, выпили чайку, который придал сил и снова в бой. Судя по тому, что в лимите была указана разница в 1 час между отелем и вершиной, я подумал, что сейчас быстренько поднимемся до 12ти и я даже успею на автобус до города в 16:30. Примерно через полкилометра начиналась финальная точка подъема, уже никаких тебе лесенок, только скала с положительным уклоном и натянутый канат до самого верха. Тут уже был один из японцев с проводником, второй, видимо, умер намного раньше. Японец спускался вниз, я спросил, он уже поднялся что ли, т.к. думал, что это совсем недалеко, но он ответил: "I give up", и показал на ноги. Как будто у меня ноги не болели, хотя если бы я знал, сколько еще впереди, я бы не был так оптимистичен. Впереди нас ждало больше 2км по скалам с наклоном в районе 40 градусов. Первое время я использовал канат, чтобы перенести нагрузку с ног на руки, но скоро понял, что это только замедляет меня. Когда я уже не чувствовал ног, заметил, что проводник идет не вверх, а по диагонали, чтобы увеличить расстояние и уменьшить угол подъема. Идти зигзагом оказалось немного легче. Смотришь на конец каната, осталось метров 20, внутри все ликует - наверное, это вершина. Доходишь до конца, а там еще метров 100, а за ними еще больше. 

Каждые полкилометра встречались указатели, которые вгоняли меня в уныние, казалось столько уже прошли, не менее получаса, а это всего полкилометра. Не скажу, что ощутил гипоксию, но под конец голова начала болеть, мысли путаться, и несколько раз я ощущал внезапные приступы удовольствия, хотя может это от усталости. Времени уже оставалось немного и я отлично понимал, что каждый следующий шаг будет тяжелее предыдущего. В какой момент мы оказались внутри облаков - там очень холодно и влажно, гид даже сказал, что погода портится, нужно торопиться или возвращаться. Сказать по правде, мысли о том, чтобы все бросить и вернуться посещали меня раз 5, я думал: "нафиг оно мне нужно, кому я что докажу, вот парни повернули и ничего". С другой стороны я понимал, что про усталось я забуду уже завтра, а о том, что я не дошел буду помнить всю жизнь. Возле вершины мы были в 12:20, и он предложил остановится тут, отдохнуть минут 20 и возвращаться. Ага, когда осталось метров 50, да ни за что на свете. Последний подъем был уже без каната, просто карабканье по камням, что немного меня взбодрило. И наконец, вершина. Никакого чувства выполнего долга, никаких эмоций, только желание сесть и больше не вставать. Быстро сделали несколько фоток и вниз. Спустаться оказалось немногим легче, мышцы ног не болели уже, но при спуске по склону очень нагружаются пальцы, из-за того, что они вынуждены тормозить. Примерно за час спустились до Laban rata, и я даже подумал, что может нам удасться быстро вернуться, но как бы не так. Эти ужастные высокие лесенки. И еще, как оказалось, пока мы были наверху, внизу прошел дождь, камни мокрые и скользские, один раз я даже плюхнулся на жопу и ударился уже и без того больными пальцами ног. Последние км я шел как старая бабка с клюкой - упираюсь палкой в ступеньку, опускаю одну ногу, вторую, снова палку и т.д. Скорость как у смеси черепахи с улиткой. На удивление, но я даже смог обогнать 2 пары, которые шли также как и я, только раза в 2 медленнее. Уж не знаю откуда они были, неужели с двухдневного подъема? Тогда их спуск должен был быть около 7-8 часов, что невероятно. По пути встречал народ, который шел до отеля, чтобы подняться на следующий день, было приятно попонтоваться, что я сделал это за один день. Один пожилой японец сказал, что я его герой, что они встретили группу из 3х человек, которые сказали, что поднялись за один день, но он им не поверил, и надо сказать, правильно сделал. Просто по моему измученному лицу сразу было видно, что я не вру) До ворот я дошел в 17:28. Я, конечно, сомневаюсь, что меня бы оставили ночевать в джунглях, если бы я опоздал, но все таки я уложился. До въезда в парк нас довез автобус, пройти еще 2 км, пусть и по идеальной асфальтированной дороге было бы выше моих сил.

Автобус в 18:30 почему-то не пришел, и я решил провести еще одну ночь в гесте, где спал намедни. А утром, пока ждал автобус, меня предложил подвезти мужик за ту же сумму только до отеля в городе. Жаль, к моему возвращению Томас уже съехал, видимо, понимал, что я хочу его убить за его совет) Но зато теперь у меня отдельная комната с 6ю кроватями, такой выбор. Сегодня все еще хожу как инвалид, каждый шаг - это боль. А еще оказывается боль в пальцах была не просто капризом, у одного пальца ноготь стал фиолетовым) А еще за тот небольшой период, что я был на солнце я успел сгореть сильнее, чем за 2 месяца в тропиках. Я слышал, что кратковременная гипоксия полезна и на несколько дней вызывает бодряк и отличное настроение, надеюсь скоро это ощутить, пока еще не пришел в себя.